Вот уже третью неделю я нахожусь в Тбилиси вместе с коллегой. Наша поездка с учебной целью стала возможной благодаря проекту FP7 IRSES «Marie Curie», который реализуется под эгидой Европейской комиссии между университетами Тарту, Вильнюса, Кишинева и Тбилиси. Нам предстоит написание научных публикаций и участие в конференциях, а также, в конечном итоге, завершение наших кандидатских (PhD) диссертаций.
Но пребывание в новом для меня городе – это не только учебный и научный процесс, но и важный культурный опыт. В Грузии я бывал в раннем детстве, когда мы с родными приезжали туда из Армении, но т.к. я не помню тех поездок, можно считать, что страну картвелов я вижу впервые.
Первое же впечатление после приезда в Тбилиси – город большой и сильно вытянут вдоль реки Мтквари (Кура). Второй важный вывод после первой же прогулки – самая красивая часть грузинской столицы находится, на мой вкус, отнюдь не на проспекте Шота Руставели и вокруг него, а в Старом городе, ядром которого считается «Мейдан», от персидского «Мейдан-э Базар», то есть «рыночная площадь». На небольшом пятачке земли на берегу реки расположены ресторанчики национальной кухни, колоритные старинные дома с балконами и деревянными лестницами – тот известный колорит старого Тбилиси. Здесь же, на высоком левом берегу Мтквари, стоит памятник основателю города Вахтангу Горгасали (от персидского «Горгасар» - «волчья голова»), а за ним начинается вход в армянский квартал Авлабар, который мне еще предстоит детально изучить.
«Мейдан» хорош тем, что там удалось сохранить старинный дух, еще времен Российской империи, и придать ему современный лоск. Вообще, Тбилиси – очень эклектичный город. Унылые советские многоэтажки с серыми от плесени стенами и осыпавшейся штукатуркой чередуются с новостройками, которые не только не улучшают вида города, но и усиливают его противоречивое «межвременное» состояние. Так вот, на «Мейдане» удалось устранить это противоречие эпох – вероятно, потому что там очень мало новых построек.
А еще я там совершенно случайно нашел здание старой гостиницы, где в начале ХХ века проживала прибывшая на гастроли в Тбилиси французская актриса Маргарита, которой влюбленный грузинский художник Николай Пиросманишвили (Нико Пиросмани) подарил несколько повозок с цветами, распродав для этого всё имущество и картины. Как уже поняли уважаемые читатели, этот сюжет известен нам благодаря поэту Андрею Вознесенскому, который обессмертил любовную историю в песне «Миллион алых роз» на музыку Раймонда Паулса. Сейчас на месте гостиницы открыты кафе и сувенирные лавки, но именно та часть здания, где Нико Пиросмани устроил цветочную феерию, и поныне носит его имя.
Эклектичность Тбилиси проявляется и в большом количестве построек в стиле hi-tech, которые особенно многочисленны в Старом городе и резко контрастируют с остатками крепостных стен и башен, со старыми домами эпохи империи. Например, на берегу Куры раскинулось огромное здание отдела министерства юстиции по приему граждан – то самое «прозрачное здание», ставшее символом транспарентности в годы правления Михаила Саакашвили.
Кстати, о предыдущем грузинском президенте я наслышался столько противоречивых вещей, что так и не понял – он принес Грузии пользу или вред? Например, он привлек в страну туристов и инвесторов за счет упрощения визового режима и налоговых льгот, но из-за авторитарных замашек («он просто сумасшедший», говорили мне собеседники) настроил против себя значительную часть населения, и после его ухода многие грузины вздохнули с облегчением.
Еще один разительный контраст – языковой вопрос. В Тбилиси все вывески почти исключительно на грузинском языке, на русском почти ничего нет, английский тоже далеко не на каждом шагу. Но при этом люди без колебаний переходят на русский язык, когда к ним обращаешься. Я обратил внимание, что старшее, среднее поколение и часть молодежи вполне сносно говорит по-русски, а вот большинство молодых людей (скажем, моложе 20 лет) с трудом понимает русский, а уж говорить и подавно не может.
Я неоднократно сталкивался с этим в магазинах: обращаешься к юной продавщице (явно студентка на подработке) по-русски – в каждом второе случае удивленные глаза и напряжение, попытка понять услышанное. Перехожу на английский язык – меня понимают, но говорят с затруднениями. «В Молдове гораздо лучше знают английский», - решаю я. Еще обратил внимание, что в магазинах все ценники написаны исключительно на грузинском языке, и «угадать» цену товара можно только путем сопоставления штрих-кодов.
Цены в магазинах – разговор особый. Тбилиси – дорогой город. Во всяком случае, на порядок дороже Кишинева. Цены на продовольствие минимум на 10% выше, чем в молдавской столице. А молочные продукты и куриные яйца стоят в полтора-два раза дороже. Мои любимые хачапури стоят один-два евро за штуку, хотя мне казалось, что в стране, где их готовят на каждом шагу, им полагается быть дешевле. Кстати, еще одна странность: я ожидал увидеть в Тбилиси море кафешек и ресторанов обожаемой мною грузинской кухни, но заметил, что их относительно немного и распределены они неравномерно. Так, на проспекте Руставели их можно было пересчитать по пальцам одной руки, прилегающие улицы и улочки тоже не особо радовали этим. Их много, как я уже писал, на Мейдане и по дороге от него к площади Свободы (Тависуплеба).
Весьма дорог общественный транспорт. Притом что бензин в Кишиневе и Тбилиси стоит одинаково – чуть меньше одного евро за литр 95-го, одна поездка на автобусе в грузинской столице обходится в 50 тетри – почти 30 американских центров. Это как если бы кишиневский автобус стоил 5 леев. Вообще грузинский лари – дорогая валюта. Один евро стоит сегодня два лари 22 тетри, один доллар – один лари 75 тетри. Но если в кишиневском супермаркете вы неплохо наполните тележку на 10 евро, то будьте уверены, что в Тбилиси на ту же сумму вы накупитесь намного скромнее. А еще, что удивительно, в грузинской столице трудно купить свежего мяса. В супермаркетах оно довольно дорогое, и не всегда можно быть уверенным в его свежести, а на рынке (что у железнодорожного вокзала) выбор крайне скуден и качество не менее сомнительно. «Как можно не найти на Кавказе мяса?!» - постоянно возмущаюсь я.
…Тбилиси очень красив по вечерам. Грамотно составленная иллюминация выгодно подчеркивает красоту церквей, телевизионной башни на горе Мтацминда, объектов старины и широких центральных улиц. Правда, эту красоту портят совершенно несносные тбилисские водители, для которых существует только правило – никаких правил. Подрезать? Выехать на встречную полосу? Проехать почти по ногам пешехода, даже не думая уступать? Легко. Как нам рассказали, тбилисская полиция (дорожной полиции давно нет – ее ликвидировал Саакашвили) толерантна и не спешит штрафовать, предпочитая разъяснять. «Плохо разъясняете», - думаю я, глядя на броуновское движение на улицах грузинской столицы.
Продолжение следует…